Норвежский Лесной (nl) wrote,
Норвежский Лесной
nl

Category:

Интервью: daily_winegraph делится винными впечатлениями от "Абрау-Дюрсо"

С винным обозревателем Денисом Руденко (он же daily_winegraph) дружная редакция нашего персонального блога познакомилась в мае 2008 года - как раз во время нашего первого официального визита в "Абрау-Дюрсо" (подробности: "Олимпийское игристое: как это делается - фоторепортаж"). Выглядел он тогда примерно так:


Фотографии: Норвежский Лесной

С тех пор мы с винным обозревателем Руденко гораздо чаще видимся в Абрау, нежели где-то еще. В последний раз (это было 1 апреля 2011, см. "Ассамбляж в "Абрау-Дюрсо": фоторепортаж") он выглядел вот так:



Что тут можно сказать про винного обозревателя Руденко? Пьет. Причем регулярно.

Поэтому мы решили взять у винного критика Руденко интервью по итогам поездки в Абрау и расспросить его о важном: в каком направлении меняется "Абрау-Дюрсо"; какую роль во всем этом играет Игорь Сердюк; откуда взялась новая традиция запаивать гостей розовым брютом; что случилось в Абрау с расой дрожжей; что на уме у шампаниста Эрве Жестина и каким игристым следует поить дальних родственников из провинции.

Денис, последний раз мы с тобой были в "Абрау-Дюрсо" три года назад. Произошли ли за это время в хозяйстве какие-либо значимые изменения, на твой взгляд?

За это время произшло достаточно много изменений самого разного плана. Непосредственно на заводе смонтированы и запущены в работу новые линии ферментационных емкостей, заменен парк дубовых бочек, смонтированы линии автоматического ремюажа для производства игристых вин классическим способом (жиропалетты), смонтирована и запущена новая линия розлива игристых вин быстрой шампанизации. За счет уменьшения объемов ручного ремюажа (в деревянных пюпитрах) и освобождения площадей увеличены площади хранения для бутылок классического производства и, соответственно, увеличены объемы производства "классики". По инфраструктуре - полностью переделан фирменный магазин (он был чуть ли не ларьком 3 года назад), завершена реконструкция призаводской части набережной озера, практически завершен отель, построены несколько "шале". С хозяйством происходит то, что долно произойти со всеми хорошими хозяйствами - оно обрастает инфраструктурой, становится, если угодно, более европейским.

Если не секрет, о чем ты и Эрве Жестин шептались в цехе розлива?

Мы обсуждали климатические и сортовые особенности Абрау-Дюрсо; я спрашивал, насколько, по его мнению, хороши местные почвы для игристых вин, в каких сортах ему видится перспектива для Абрау. Он - довольно предсказуемо - сказал, что классический сорт шардоне очень неплохо выглядит, но ему также очень симпатичны и пино блан с рислингом, что это достаточно интересный опыт.

Еще мы говорили о нюансах различий между ручным ремюажем и машинным, о том, что бывают бутылки, с которыми машина не справляется, - хотя и не часто, но встречаются. О том, что замена старой расы дрожжей, которую в Абрау использовали в советские времена, на импортные специализированные дрожжи очень освежила вино. О том, что свою культуру дрожжей, конечно, иметь очень интересно, но поддерживать ее нужно иначе, чем это делалось ранее, на более современном уровне, - и не исключено, что когда-нибудь "Абрау-Дюрсо" вернется к практике использования собственной расы. Ну и о прочих узкоспециальных моментах производства - о разных видах ферментации, температурах выдержки и т.д.


Шампанист Эрве Жестин и винный обозреватель Денис Руденко шепчутся о культуре дрожжей в цехе розлива "Абрау-Дюрсо"

Как ты считаешь, какова роль Игоря Сердюка в случившемся ассамбляже? Пойдет ли Сердюк на пользу игристому "Абрау-Дюрсо"? Сердюк - это мимолетное увлечение, каприз шампанского дома, или же модный тренд вставания с колен отечественного виноделия?

У Игоря очень давние отношения с "Абрау-Дюрсо" - как, впрочем, и с остальными хорошими производителями вина в России. Он, безусловно, имеет огромный винный опыт и обладает кучей весьма специфичных знаний. С другой стороны, я думаю, что Эрве, у которого за плечами, если мне память не изменяет, 15 лет работы главным виноделом в шампанском доме Duval-Leroy, вряд ли имеет недостаток опыта.

В данном случае, как мне кажется, мы наблюдаем очень удачное взаимодействие между людьми разных профессий: Эрве - как высоким профессионалом, но совершенно не медийным и не очень "говорящим" человеком, Титовым - как бизнесменом и, в некотором смысле, "селебрити" и Сердюком, который, с одной стороны, полностью понимает, что делает Эрве, и способен полноценно участвовать в процессе в роли консультанта, а с другой - может весьма доходчиво и на адекватном уровне, без технических ляпов, излагать многие вещи "на публику".

Судить, насколько это потенциально долгое сотрудничество, очень трудно - тут нужно знать внутреннюю "кухню". Но то, что есть сейчас - это очень правильно.


Редкий кадр: Игорь Сердюк (на снимке - слева) и Эрве Жестин после ассамбляжа на берегу Черного моря в деревне Дюрсо

В СССР было три основных центра шампанизации населения. Какова их сегодняшняя судьба и какое место среди них сейчас занимает "Абрау-Дюрсо"? B чем хозяйство Титова отличается от других российских винодельческих предприятий?

Если быть совсем точным, то в СССР было 4 крупных точки производства классических игристых вин - Украина с заводом "Новый Свет", Молдавия с "Криково" и РСФСР с заводами "Цимлянский" и "Абрау-Дюрсо". После образования Цимлянского водохранилища (опять же, если память не подводит) у России осталось только хозяйство "Абрау".

На сегодняшний день оно имеет одновременно и наибольшее финансирование, и наилучшие перспективы среди всех остальных. У "Криково" дела обстоят очень средненько из-за потери огромной части рынка в России. С "Новым Светом" все намного лучше, и классического игристого, по-моему, они до сих пор делают больше, чем в Абрау, но "Абрау" активно набирает обороты и - что гораздо более важно - ведет весьма сильную и достаточно агрессивную, современную маркетинговую политику. Думаю, что потихоньку "Абрау" отнимет заметную долю рынка у "Нового Света" - возможно, потеснив его в более дешевый сегмент.

Какое впечатление произвел на тебя ассамбляж? Поразил ли он тебя, или же оставил равнодушным?

Оба купажа - и для "Абрау-Дюрсо Империал Сuvee L'Art Nouveau", и для "Абрау-Дюрсо Империал Collection Vintage" - достаточно интересны и в них чувствуется заложенная идея: если "Ар нуво" сделан в легком, цветочно-фруктовом стиле - более апперитивном - то "Винтаж" - это более солидное, более плотное, в некотором смысле - чуть более тяжелое игристое, сделанное с намеком на старый стиль Абрау. Конечно, он очень сильно отличается от тиражей прошлых лет, но идея такого "трибьюта" видна.

Нельзя сказать, что я был сильно поражен каким-то из "кюве"; скорее, я увидел довольно прочный уровень выше среднего. Гораздо больше меня заинтересовал (и даже в некотором смысле поразил) тихий сухой рислинг, который был одним из элементов купажа. Мне кажется, что идея возродить производство тихого рислинга "Абрау-Дюрсо" очень интересна: этот сорт очень хорошо подходит для высокоминерализованных почв черноморского предгорья Кавказа и выглядит очень красиво - как в варианте с использованием дуба, так и без него.

Почему нас все время настойчиво преследовал розовый брют? Откуда в "Абрау-Дюрсо" возникла такая концентрация внимания именно на розовом брюте? За что - розовый брют?

Тут мы вступаем в область предположений, потому что точного ответа у нас нет. На мой взгляд, выбор в качестве своеобразного "флагмана" для данного события розового брюта обусловлен двумя моментами.

Первый: последние лет 10 в мире наблюдается весьма заметный рост на рынке розовых вин. Они стали нравиться людям. И хотя пик этой моды уже пройден, тем не менее, розовые вина - это очень современно.

Второй: розовые брюты "Абрау-Дюрсо" относятся к линейкам "Империал" (а именно - "Империал Сuvee") и "Премиум" (которая также делается по классической технологии вторичного брожения в бутылках, но при этом позиционируется как более бюджетный вариант по сравнению с "Империалом"). Нам представляли "Империал Сuvee", потому что это новинка дома и это первое сортовое вино (100% пино нуар) среди "Империалов". Поэтому было бы странно не начать именно с него.

Однако основной линейкой, с которой будет иметь дело потребитель, будет не "Империал", а "Премиум": именно здесь, как мне кажется, и планируется максимальное увеличение производства. "Империал" останется номинальным "топом", но его экономическая ниша не столь велика - это больше имиджевый проект. Основные деньги лежат в линейке "Премиум", которая в рознице должна быть не дороже 800 рублей - ее логично и продвигать. А в плане продвижения розовое из этой линейки, с которым мы тоже встречались, вполне удачный выбор, поскольку оно почти всегда будет единственным розовым "Абрау" в магазине. Оно запоминается и четко выводит покупателя на "правильную" полку, если он попытается его найти в продаже. Во всяком случае, мне так видится.

Жлобский вопрос. Смотри: на мой вкус, "Империал" - очень, очень хороший брют. И когда его наливают в Абрау, он мне очень нравится, правда. Но когда у меня за него просят 30 евро, то кошелек как-то сам собой прячется от руки поглубже в карман - потому что за 30 евро встречаются вещи и повкуснее. В чем тут проблема - во мне, потому что я жадный лох, не понимающий своего счастья?

Нет, все гораздо проще. Как я уже сказал, "Империала" не так много и сильно много не будет. Цена в 1500 рублей - это примерно "минус 25%-30%" от большинства известных французских шампанских (Veuve Clicquot, Mumm, J. Lassalle и т.д.). Это позиционирование "не хуже чем у французов по качеству, а скидка в цене - только на издержки доставки".

Последний вопрос в духе эсквайровской афиши: что из ассортимента "Абрау-Дюрсо" ты с удовольствием выпьешь сам и нальешь хорошим друзьям, что порекомендуешь дальним родственникам из провинции и чего не пожелаешь злейшим врагам?

Лично я предпочитаю "Империал Vintage" - он мне кажется наиболее интересным и наиболее гастрономичным вином, которое я пробовал в разных вариациях - вплоть до сочетаний с жареным беконом. И он довольно прилично смотрелся практически везде.

Для компании я бы выбрал брют из линейки "Премиум" - опять же, с большим содержанием рислинга в купаже, который очень оживляет вкус и аромат.

В совсем бюджетной нише есть интересный вариант - белое полусладкое Abrau. Несмотря на мое стойкое прохладное отношение к полусладким винам, этот вариант интересен тем, что он скупажирован из достаточно высококислотных и ароматных сортов (совиньон блан, алиготе и пино блан) и выглядит очень свежим.

Откровенно провальных вин у "Абрау" на сегодняшний день нет. Есть достаточно спорное "Красное полусладкое", но я знаю, что значительная часть потребителей принимает его не просто с удовольствием, но просто-таки с восторгом.


Посол "Абрау-Дюрсо" Леонид Парфенов и винный обозреватель Денис Руденко всесторонне изучают игристое в ночь с 1 на 2 апреля 2011 года

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 18 comments